l Mahābhārata (la gran narración de la guerra de los Bharatas) es la gran epopeya mitológica de la India. En la actualidad la mayoría de los hindúes creen que narra hechos reales sucedidos entre el 3.200 y el 3.100 A. C.
El Mahābhārata es una historia de reyes, sabios, dioses y demonios. La versión completa contiene más de 100.000 versos, siendo cuatro veces más extenso que la Biblia y ocho veces más largo que la Ilíada y la Odisea. Y les comento todo esto ya que haciendo la investigación sobre los orígenes del sari, me encontré con una linda historia derivada de el Mahābhārata.
El Sari
Cuando la bella Draupadi – esposa de Pandavas – fue entregada al clan enemigo en un duelo de apuestas, Lord Krishna (un dios) le prometió proteger su virtud. Los lujuriosos hombres, tratando de hacer efectivo su premio, tomaron una punta del delicado material que la envolvía de manera seductiva, continuaron halando y desenvolviendo pero nunca llegaron al final… La virtud triunfó en esta épica india de hace más de 5.000 años. Leyenda, fantasía, mito, historia o hecho, es la primera referencia histórica que se tiene sobre el sari.
Una historia popular cuenta…
“Se dice que el sari nació en el telar de un fantasioso tejedor. El soñó con una mujer. El destello de sus lágrimas. La rizada caída de sus cabellos. Los colores de sus diferentes humores. La suavidad de su toque. Todo esto lo tejió en conjunto y no pudo parar. Tejió por muchas yardas y cuando estuvo listo, la historia dice que se recostó y sonrió, sonrió y sonrió”
El sari es sin duda la prenda mas sensual en la vestimenta india. También es popular en todo el sur de Asia como Nepal, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Bhutan, Burma, y Malasia.
Básicamente es una pieza de tela sin costuras entre 6 y 9 metros de largo y 90 cm de ancho que se enrolla alrededor del cuerpo de las damas, de una manera que acentúa las curvas y generalmente la cintura queda expuesta.
Debajo del sari se usa una blusa o choli que normalmente es elaborado de la misma tela del sari y una especie de falda llamada peticoat el cual es la base para sostener los pliegues en su sitio.
El origen del sari se remonta a los comienzos de la civilización. Existe evidencia de una estatua recuperada de la civilización del Valle del Indo (2.800 – 1.800 AC) de una sacerdotisa usando una prenda enrollada como un sari. En esos tiempos era muy popular atar el sari de una manera que dividía las dos piernas y formaba una especie de pantalón. Esto se hacia con el propósito de cubrir las partes intimas al bailar en el templo para los dioses. Debido a creencias religiosas y razones sociales derivadas del hinduismo, no se usaban costuras en la vestimenta, por ende, en esa era, la parte superior del cuerpo se cubría parcialmente o se dejaba la desnudo, debido a que el uso de la aguja se consideraba impuro.
La profunda relación y completo sentido de identidad de la mujer india con el sari la ha hecho resistir con el tiempo la presión de cambiar su estilo de vestir e involuntariamente le ha dado continuidad a la tradición del tejido en cada parte del país. El sari representa una cultura por sí misma donde la prenda, ya sea simple, bordada o adornada con motivos, sin una sola costura, fue considerada en su momento, la prenda más apropiada por razones estéticas, de clima y también simbolizaba un acto de simplicidad y gran pureza. Es imposible determinar con certeza su evolución desde una sola pieza a las dos o tres piezas que se utilizan hoy en dia, sin embargo la popularidad de su uso se ha mantenido.Los tres elementos que diferencian un sari de otro son la tela utilizada en su fabricación, el estilo en que se enrolla alrededor del cuerpo y el diseño, donde el bordado, juega un papel fundamental.
En términos de diseño, el sari nos permite ir mil años atrás y siempre ha sido elaborado en un telar (manual o automatizado) con variaciones en el estampado, tejido y estructura en sus dos bordes y en los extremos internos y externos, lo cual a su vez determina la caída, resistencia y peso, mientras que el cuerpo humano realza su forma.
El sari tiene muchos nombres a lo largo del país debido a los diferentes lenguajes existentes, también se le conoce como lugda, dhoti, pata, seere, sadlo, kapad por nombrar algunos.
Puede ser largo o corto, ancho o estrecho, y se conocen mas de 100 estilos de envolverlo alrededor del cuerpo.
Hasta el siglo 19 los tejedores eran considerados la riqueza de la nación, y en tiempos más antiguos eran llevados de un reino a otro como parte de la dote del matrimonio o otorgados como premio de una conquista. En épocas menos afortunadas eran reclutados como soldados o fueron forzados a emigrar a consecuencia de la opresión, guerras o el hambre. Trasladaban consigo el tesoro del conocimiento a donde iban, y de esta manera enriquecían la cultura de su nueva tierra natal.
El sari ha sido una característica que ha unificado a la India, a pesar de los diferentes estilos de diseño y la manera en que se adapta al cuerpo.
Gyanoda Nandini
Gyanoda con su esposo a la izquierda
El estilo urbano que conocemos hoy en dia es un fenómeno que se originó posterior a 1870…se dice que Gyanoda Nandini, una dama de la alta sociedad del estado de Bengala Occidental y esposa del hermano de Rabindranath Tagore, famoso novelista bengalí, se trasladó en 1870 de su natal Calcuta (capital de Bengala) de visita a Bombay con su esposo quién entonces era un oficial civil del raj británico y adoptó el estilo parsi para enrrollarse el sari (los parsis son una comunidad religiosa conservadora establecida en el oeste de la India que practica el zoroastrismo). En ese tiempo, el estilo local bengalí como se usaba el sari, no se consideraba elegantemente suficiente para lucirlo socialmente, las damas de la élite india se vestían al estilo europeo. Cuando ella regresó a Calcuta, las damas de la sociedad la empezaron a imitar. Gyanoda se mostró dispuesta a enseñar el estilo que consistía de un petticoat (el fondo que se usa para sostener el sari), una blusa y una chaqueta y de esta manera atrajo un gran número de seguidoras.
Maharani Suniti Devi
Aparentemente era un tiempo donde las damas estaban experimentando con maneras teóricamente más sofisticadas de usar el sari y por otro lado era un período conflictivo de ideologías donde las tendencias de la moda estaban influenciadas por la lealtad hacia el imperio británico, por ende, el uso de ropa occidental se consideraba símbolo de estatus.
Estos experimentos con el sari pasaron por varias etapas. Desde parecerse a una falda coja, hasta un camisón. En ocasiones, el pallav (extremo final) era tan corto que no cubría la cabeza, por ende se usaba un “mukut” (corona o tiara) con un velo fluído. En ocasiones se combinaba con sombreros, guantes, capas y volantes. Suniti Devi, la Maharani (consorte del Maharaja de Cooch Behar) pueblo situado al norte de Bengala), prefería colocarse un pañuelo sobre la cabeza, similar a una mantilla española.
Eventualmente la manera tradicional regresó con algunas alteraciones a principios del siglo 20 sin embargo, las damas bengalíes mantuvieron el estilo de Gyanoda de colocar el pallav sobre el hombro izquierdo.
Christian Dior 1940
Gandhi y su khadi (telar)
En los años 40, Christian Dior le dió un giro drástico a la moda con la nueva forma del busto hacia arriba y puntiagudo y poniendo énfasis a la cintura ceñida. También fue una década marcada por la segunda guerra mundial y la eminente independencia de India, lo cual resultó en que las damas vistiesen de forma simple y funcional.
En los años 50 nacen las escuelas e institutos de arte que pasaron a ser centros de rebeldía y expresión de ideales. Debido al simbolismo del Mahatma Gandhi y su khadi (telar manual) en su lucha pacífica por la libertad, causó un resurgimiento de la industria textil artesanal.
En los años 60 las estrellas del 
cine indio dictaban la pauta en la moda, con sus blusas cortas, en contraste con el estilo conservador de la India colonial. El cuello alto y las mangas cortas fueron popularizadas por la actriz Suchitra Sen y sus comtemporáneas. Fue una época llena de celebración y desafío reflejado en la música y el arte; se caracterizó por la liberación de las restricciones del pasado lo cual dió paso al uso de los materiales textiles sintéticos como los recubrimientos plásticos; así fue que las telas revestidas de polyéster se hicieron populares.
La década de los 70 fue 
influenciada por el estilo hippie, las damas usaban gafas de sol estilo go-go, largos aretes, cuellos altos y los diseños de sus saris y túnicas llevaban estampados de flores y colores vibrantes. La cultura de las drogas pasó a ser un fenómeno en masa influenciando el uso de colores psicodélicos y zapatos altos. Esta década presenció la exportación de las telas tradicionales y el excedente que quedaba de la producción, era vendido dentro del país, por ende, la moda internacional vino a India mucho antes que la cultura MTV. La cultura disco tuvo profunda influencia en la ropa y la moda en general asemejándose el brillo de las bolas de espejos brillantes de las discotecas. En los 80 la abundancia de dinero dictaba pautas, esa era la era de la autoconciencia y diseñadores americanos como Calvin Klein pasaron a ser marcas conocidas.
En India las siluetas pasaron a ser más masculinas y se utilizaban hombreras en los salwar kameez, el look corporativo pasó a ser dominante en el código del vestir. Se notaba la influencia de la televisión por cable y el mercado juvenil floreció con jóvenes vistiendo a la usanza occidental, lo cual influenció a los mayores.
Los 90, la última década del milenio, fue una era de extremos. Los excesos de la década anterior generaron una drástica simplicidad en los diseños y tal vez lo más importante fue la aceptación de una generación de diseñadores jóvenes en el panorama de la moda. La mujer buscó un estilo independiente que le diese comfort, porte y confianza, sin embargo también se vió un resurgimiento por lo autóctono y étnico en las películas de Bollywood.
Hoy en dia poco a poco ha ido desapareciendo la costumbre de usar el sari a diario, especialmente en las zonas urbanas, sin embargo, sigue siendo la prenda preferida por excelencia para las ocasiones especiales.
Hubo un tiempo que las damas montaban a caballo usando saris en Jhansi, Uttar Pradesh e incluso nadaban en ríos y lagunas con los saris plegados entre las piernas, como un par de shorts sin costuras. Incluso en Shajapur, en el estado de Madhya Pradesh y en Kothapalli, en Andhra Pradesh se usaba enrollado en forma de pantalón largo y tal vez, si los principios de estos estilos se pusiesen en práctica de nuevo, posiblemente se desarrollarían muchos más para las necesidades contemporáneas.
De manera interesante, hoy en día el sari se está reinvindicando con creciente presencia en las salas de reuniones de las organizaciones corporativas multinacionales, en las cortes, bufetes de abogados y entre los profesionales del nuevo poder que están conscientes de su identidad.
Para poder entender y apreciar el arte y la belleza de los tejidos en la India, es importante tener algunas nociones del proceso de fabricación de la tela.
Planta de algodón
El Telar
Bien sabemos que desde tiempos antíguos el hombre en su necesidad de protegerse de los cambios climáticos inventó el vestido. Al principio se usaban pieles de animales que se cosían con hilos rudimentarios…estos hilos nacen de las fibras naturales como el algodón, el yute, la lana, etc
El hombre se dió cuenta que al estirar, torcer y dar vueltas de esa masa de fibras con los dedos (tiras cortas o largas) hasta quedar unidas entre sí se obtenía mayor resistencia y así su inventiva lo llevó a crear la rueca y el huso que son las máquinas textiles mas primitivas.
Telar manual
A pesar de los avances tecnológicos los fundamentos básicos de la hilatura persisten hasta hoy, la diferencia es que aún en algunos sitios del mundo como Bolivia, Perú, Ecuador, India y otros países asiáticos, por nombrar algunos, aún se elaboran las telas de forma manual.
El telar es el aparato utilizado para tejer las telas. El mecanismo básico de
Tramado
cualquier telar (manual o automático) es mantener una serie de hilos estirados bajo tensión en sentido longitudinal (llamado en el lenguaje textil urdimbre) y así facilitar el entrecruce de los hilos en sentido transversal(denominado trama). En el telar manual el mecanismo motor que genera la energía para realizar los movimientos son los pies del tejedor.
Ahora bien, a donde deseo llegar es, que ustedes entiendan cual es la forma para determinar las diferencias entre un tipo de tela y otra. La primera es saber el tipo de fibra, léase algodón, lana, yute, seda,etc
Luego, los expertos textiles inventaron sistemas de medida, al igual que el metro o las yardas para medir distancias. Estos sistemas determinan la bastedad o finura de un hilo. Algunos son especiales para medir un determinado tipo de fibra y otros se usan en varias tipos de fibras. Por ejemplo en el algodón se utiliza el “Thread Count” (literalmente recuento de hilos). Se mide contando la cantidad de hilos presentes en una pulgada cuadrada de una tela, incluyendo tanto los hilos longitudinales como los transversales.
Thread Count
Los tejidos normales de algodón presentan unos 150 hilos por pulgada cuadrada, mientras que los tejidos de buena calidad comienzan en 180 hilos, y un recuento de 200 o superior es considerado de excelente calidad. Recuentos extremadamente altos (típicamente superiores a 500) suelen ser engañosos, al usar hilos compuestos de varios cabos más finos.
Una vez que se elabora el hilo y antes de proceder a tejerlo, se le aplica colorante y su proceso más común es sumergirlos en una solución.
Antes de la llegada de los colorantes químicos a finales del siglo 19 el blanco era el color imperante en las prendas de vestir en toda la India, esto se debía a que el esfuerzo requerido en el proceso de obtención de los colorantes naturales como el índigo, el azafrán, el carbón, etc generaban un alto costo. Por otro lado la religión consideraba el blanco como símbolo de pureza, austeridad y confinamiento.
En otros tiempos los saris de las novias eran “kora” (químicamente sin blanquear), no se prelavaban y se rociaban con “haldi” (azafrán) a fin de celebrar la auspiciosa ocasión.
Ahora bien, tomando en cuenta que la industria textil ha sido una actividad económica milenaria en la India, una de las maneras de determinar la finura y a su vez el precio de un sari tiene que ver con el tipo de fibra (natural o sintética), la calidad de la tela y el tipo de bordado (manual o a a máquina), de estos últimos les explicaré más adelante, cuando escriba sobre las regiones de la India bordadoras de sari por excelencia.
La clasificación más popular para determinar las características y diseño de un sari es la región geográfica donde se fabrica. Las diferencias de las características entre una región y otra obedecen a razones de clima, históricas, religiosas, etc Cuando alguien me pregunta cuanto puede pagar por un sari, es algo dificil de responder, ya que en el mercado se pueden conseguir a partir de 150 rupias (100% polyester ordinario estampado) hasta un finísimo sari de seda por 50.000 rupias.
Este mismo principio aplica para las blusas, túnicas, salwar kameez, bufandas, etc
Al comprar un sari y extenderlo, generalmente podrá observar una pieza para elaborar la blusa… al cortar este pedazo, podrá apreciar, dos bordes decorativos a lo largo de toda la tela y una sección mas decorada que constituye el pallav o pallu que cae sobre el hombro al finalizar de enrollarlo sobre el cuerpo.
Hoy en dia la industria del sari se ha comercializado y en el mercado se consiguen imitaciones de seda hechos en poliéster, nylon o rayón. Muchas veces la apariencia en el borde exterior luce bien pero en la parte trasera se ve mal acabado.
El diseño de la blusa no sigue un patrón determinado, hay muchos estilos que se adaptan al gusto de cada persona.
En cuanto a los estilos de enrollar el sari alrededor del cuerpo, hay más de 100 maneras, dependiendo de la región, sin embargo los mas populares comercialmente son el estilo Nivi y el estilo Gujarati.
En el estilo Nivi el pallav o Pallu cae hacia la parte de atrás del hombro y se sostiene con el brazo izquierdo y es mucho mas sexy.
En el estilo Gujarati el Pallav cae hacia la parte del frente del cuerpo, es un poco mas conservador.
Como Usar un Sari (estilo Nivi)
Este es un humilde intento de explicarle al lector como se enrolla un sari alrededor del cuerpo al estilo Nivi que es el mas popular.
- Luego de ponerse la blusa, se debe ajustar el petitcoat lo suficientemente firme, de manera que pueda sostener el peso de la tela del sari.
- Tomar la sección contraria al pallav del sari y meter el borde entre el petitcoat y la cintura, se debe medir de manera que el borde inferior del sari toque el suelo.
- Dar una primera vuelta (obviamente asegurarse que el borde se meta dentro del petitcoat).
- Hacer de 7 a 10 pliegues de aproximadamente 12 cm de ancho y sostenerlo juntos de manera que caigan derechos y parejos, luego meterlos en el petitcoat ligeramente hacia la izquierda del ombligo.
- Luego dar otra vuelta a la tela, siempre metiendo el borde dentro del petitcoat.
- Ajustar halando de manera que comience a tomar forma.
- Dejar caer el pallav sobre el hombro izquierdo. Muchas veces es recomendable colocar un alfiler de seguridad entre la blusa y los pliegues sobre el hombro, ya que es muy incómodo.
- Verte frente al espejo y voila!
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Has usado alguna vez un elegantísimo sari? Te has sentido cómoda al usarlo? Lo has usado en tu país? Cuáles han sido las impresiones de la gente? Expresa tus experiencias en la sección de comentarios!
Ilustraciones:
Lorena Mena
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esde el mar Arábigo y los boscosos riscos de los Ghates Occidentales, con sus fértiles plantaciones de café, especias y fruta, hasta la más seca y pedregosa región del Decán, Karnataka posee una gran diversidad de paisajes. Sus monumentos históricos abarcan desde los templos hinduistas de los siglos VI-VIII de Badami, Pattadakal y Aihole – los más antíguos del sur del país – la isla fortaleza de estilo europeo del siglo 18 del Sultán Tipu en Srirangapattana hasta el palacio con torreones de principios del siglo 20 en Mysore. También destacan los magníficos templos de Halebid y Belur, el monolito Gommateshvara de Sravana Belgola y las ruinas de Hampi, emplazamiento de la gran ciudadela de Vijayanagar.
En los distritos de Dharwad y Bijapur se decoran el cuerpo y los bordes del sari con “kasuti” el cual es un bordado punto de cruz. Es muy común utilizar símbolos auspiciosos como plantas, pájaros y animales, especialmente pavos reales, elefantes y camellos. También se utilizan motivos de templos en forma de aguja en la punta o “gorapuram” y carrozas.
Al principio los diseños en seda imitaban a los diseños en algodón en su decorado, sin embargo durantes los siglos 19 y 20 comenzaron a explorarse diseños más complejos, cuando los tejedores descubrieron otras posibilidades que probablemente vinieron de Varanasi, en el norte de la India.
En la categoría del diseño de blusas Maharashtra y Karnataka comparten una larga tradición de tejerlas en colores y motivos que hacen un gran contraste. Son diseños únicos con una exuberancia en color y textura tanto en el cuerpo como en sus bordes. Los estados centrales y del sur de la India también comparten el estilo de enrrollar el sari entre las piernas denominado “kacche”. Cada región tiene variaciones en cuanto al ajuste del drapeado, el grado de exposición de las piernas y la mobilidad que este provee. Estas características las determina el tipo de trabajo, el estatus económico, las costumbres y la estética. Por ejemplo, una dama que trabaja en el campo, rara vez usa el sari debajo de sus rodillas, ya que se considera impráctico. Si lo utilizara más largo preguntaría: “estas barriendo el piso?”
Las calidades de los saris de algodón se clasifican:
